Este Viaje me llevó desde Marrakech, pasando por Imlil, al Alto Atlas Marroquí, para luego viajar hacia el sur, Skoura (Anti Atlas) Draa (valle), hasta el desierto de Erg Chebbi (Sáhara) entre Marruecos y Argelia, donde pasamos "Fin de año" entre Bereberes, recorriendo magníficas dunas. Finalmente, ya en año nuevo nos dirigirnos a una zona específica del anti atlas Central: macizo del Siroua (L’Anti-Atlas central) al oeste del Sargho - le massif de l'Ougnat (Anti-Atlas oriental).
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| Afueras de Marrakech |
Al saber que se estaba armando una salida al anti atlas (al Siroua) me falto tiempo para contactar con el organizador. Pero ¿Qué tiene el Anti Atlas? ―os preguntareis algunos. Pues así, a simple vista parece que nada: más allá de ser un lugar escarpado y aislado, situado sobre una árida meseta rocosa, en una región semidesértica (Sus-masa), lindante con la (Dra Tafilalet) muy fría en invierno. Pero, precisamente, el propio macizo es lo interesante; más interesante de lo que pueda parecer para los amantes de coleccionar cumbres: su plutonismo (o complejo plutónico). Razón por la que muchos se acercan al lugar, si no casi todos Lo cierto es, que el monte Sioua es lo que hoy resta de un antiguo estratovolcán enorme del Mioceno tardío o Plioceno muy alto y vasto: de unos 11km de (Ø), y que ha ido siendo desmantelado por la erosión, en el mismo lugar donde ahora emergen diques geológicos de formas caprichosas y terrenos de lava negra.
El complejo plutónico (del Siroua) está compuesto de tres manifestaciones / revelaciones magmáticas sucesivas y escalonadas en el tiempo: un Plutón, un batolito y una facies.
1- un plutón gabroico asociado a dioritas de cuarzo y monzodioritas (por gabro (roca ígnea intrusiva de grano grueso y color oscuro, de tonos verdosos o negro. Es el equivalente plutónico del basalto, roca volcánica (no confundir roca Volcánica con roca plutónica). Es la roca mayoritaria en la corteza oceánica diorita de cuarzo y monzodiorita (plutónica, es decir que se cristalizó en la profundidad, protegida por las rocas de caja).
2 -un batolito de gran extensión de granodiorita «grano» y «diorita» (roca ígnea plutónica de textura fanerítica parecida al granito) y monzodiorita cuya microestructura está formada por cristales lo suficientemente grandes como para distinguirlos a simple vista. En contraste, los cristales en una roca afanítica son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista). La textura fanerítica se forma cuando el magma que se encuentra a gran profundidad en un ambiente plutónico y se enfría lentamente, dando tiempo para que crezcan los cristales.
3 –y una facies: (un monzodiorítico tardío que ha implicado un metamorfismo de contacto que ha afectado a la serie vulcanodetrítica —conjunto de rocas sedimentarias o metamórficas volcánicas compuestas de fragmentos, acumulados mecánicamente, y que se han consolidado en mayor o menor grado—en su parte oriental) y responsable del metamorfismo que afecta a la serie volcándetrítico. Las características petrográficas y mineralógicas los acercan a granitoides calco-alcalinos de origen híbridoprocedentes de un magma sobresaturado en agua (y sales) y cuya temperatura podría estar entre 800 y 900°C.
Las firmas geoquímicas de las plutonitas de Askaoun confirman su carácter orogénico calco-alcalino rico en potasio (alto K) ubicado en contextos geotectónicos de subducción, y post-colisión. Este magmatismo está vinculado a la subducción y luego a la colisión del Panafricano I en el Anti-Atlas El plutonismo neoproterozoico de Askaoun (Siroua, Anti-Atlas Central, Marruecos).
Su naturaleza calco-alcalina orogénica (caracterizada por Tipología de circón y geoquímica de intrusiones calco-alcalinas) y rica en potasio se ve realzada por características geoquímicas que sugieren más sobre un contexto geo-tectónico de subducción que se convierte en post colisión durante la I evento Panafricana en el cinturón Anti-Atlas.
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| Monte Siroua |
A lo largo de todo el viaje tuvimos una gran fortuna con el tiempo, tanto en la montaña como en el desierto. Sol, nada de viento, ni una nube en el cielo, temperaturas frías pero perfectamente soportables durante la noche y hasta primaverales durante el día. Por desgracia, el atentado producido días antes justo por encima de Morabito Sidi Chamharouch, y en el que dos chicas danesas fueron degolladas por terroristas, dejándose sentir el ambiente, en palabras de Pako Crestas: a la llegada, La montaña se veía triste; y ciertamente había controles policiales por doquier. Una verdadera lástima, y un golpe duro para las gentes del lugar. De todas maneras, y en esto me sumo a Pako: el mejor combate al terrorismo es ignorarlo, en la medida justa claro está, y no caer en alarmas ni cambiar de planes si no es estrictamente necesario.
Pueblo de Imill / Alto- Atlas (Marruecos)
Llegamos a Imill por la mañana tras pasar la noche previa en Marrakech, tal y como estaba previsto (1 hora en microbus desde Marrakech). Serían poco más de las diez de la mañana, cuando tras bajarnos del furgón y coger nuestros pertrechos, comenzamos el ascenso al refugio remontando el camino que nos llevo hasta Aremd a casi 2.000m (el pueblo más elevado del Valle de Imlil). Continuaremos por un sendero bien marcado y digamos que “bastante transitado” a través del cauce del río Isougouanne. Sé que es volver siempre a lo mismo pero, no puedo evitar comentarlo: “Mucha gente, demasiada para mi gusto” y, eso que estábamos a 5 días para fin de año y acababa de ocurrir un atentado en la zona: No es precisamente lo que el viajero tiene en mente cuando se plantea un viaje y a las montañas marroquíes. Pero, luego y si lo piensas mas tranquilo, ir a la montaña en España ―un fin de semana cualquiera― puede ser incluso peor. Es lo que tienen las modas y "hoy en día, la montaña es moda".
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| Imagen del Imill- desde el sendero al Toubqal/ Foto: Jordi Maqueda |
Por suerte, la muchedumbre con los kilómetros fue pasando a segundo plano, en la justa medida en que el cansancio comenzaba a aparecer. Mientras tanto, yo no dejaba de sorprenderme con aquellas montañas, por su particular estructura geológica y color: del Toubqal y de todo el atlas (claro está), compuesto de una roca particularmente oscura ―también volcánica― resultado de grandes erupciones volcánicas en el pasado, y que con el tiempo han dado a este macizo su forma y aspecto actual.
Marrakech - Toubqal - Dades - Todra - Skoura - Sáhara - Amassine -Tachakchte - Siroua
Skoura, Boumalne, Dades, Todra.
Una vez bajamos de las montañas pasamos la noche en Imill. Al día siguiente nos levantamos temprano, y volvimos a Marrakech: gran parte del grupo del Toubqal (Toubkal) volvió a España a pasar fin de año con la familia. Nosotros: el guía Pako, un compañero y yo mismo, nos quedamos uniéndonos en Marrakech a un segundo grupo que venía de Barcelona ―a pasar la noche de fin de año entre las dunas del desierto― , y con el que nos dirigiríamos al Sur, a Merzouga: la puerta del Sáhara.
Skoura
El viaje hasta el desierto sería largo, como no puede ser de otra manera. Es mucha distancia: un día prácticamente de Viaje por carreteras recorriendo pueblos entre estepa presahariana. Kilómetros y kilómetros nos esperaban ―más de 700 km―, con breves e interesantes paradas en las Gargantas del Todra y Dades; pero, primero de todo pararíamos en Skoura; donde se encuentra el mayor oasis del Valle del Dadès, a los pies de las Montañas del Atlas; una gigantesca arboleda en medio del desierto, con más de 70.000 palmeras, olivos, higueras, almendrales y granados y, donde paramos para disfrutar de una excelente puesta de sol: "la penúltima del año", antes de dirigirnos al hotel donde pasaríamos la noche, en Boumalne, a una hora escasa de Skoura.
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| Skoura |
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| 4 h 21 min (235,4 km) por N9 |
Boumalne
Cuando dimos por terminada nuestra parada en Skuora, nos pusimos en marcha: aún teníamos que cenar, y nos quedaba todavía una hora hasta llegar al hostal “Le Bleu Ciel” en la localidad de Boumalne Dades. Boumalne Dades es una localidad en la provincia de Tinghir, Drâa-Tafilalet: Justo en el borde de la meseta desértica, en la desembocadura del alto valle del Dadès (a más de 1500 m de altura). La mayoría de sus residentes, como los del valle del Dades, son bereberes.
La cena esa noche estuvo fantástica, comimos, reímos y cantamos todos ―guías, clientes y trabajadores del local, y algún que otro extraño al ritmo de cánticos tribales: se sentía en el ambiente una felicidad manifiesta, pues nos esperaba al día siguiente un fin de año singular, entre las dunas del desierto.
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| Cánticos y Música durante la cena en la Pensión |
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| 1 h 1 min (77,9 km) por N10 |
A la mañana siguiente, con unas agujetas del demonio ―al menos en mi caso― nos levantamos y preparamos para reanudar cuanto antes la marcha, no sin antes hacernos la foto de rigor en la terraza de la pensión, por cierto: hacia un frio del Carajo.
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| Boumalne Dades. Tinghir, Drâa-Tafilalet |
Dades y Todra
La garganta del Dadès es un profundo barranco o desfiladero de Marruecos localizado en el Alto Atlas, en el valle alto del río Dadès, entre las localidades de Msemrir y Boumalne Dadès muy cerca de donde habíamos pasado la noche. Desde la cima del valle se puede observar la carretera serpenteante junto a la garganta del río, que conecta con el valle de Msemrir. Las vistas desde este punto son espectaculares, y los conductores suelen parar para que el viajero disfrute de las vistas y del lugar, que desprende una tranquilidad pasmosa.
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| Dades, apenas amanecido |
Dades es, sin ningún lugar a dudas, uno de los lugares más fotografiados de Marruecos, gracias al espectacular paisaje que podemos disfrutar desde lo alto de su mirador. El conductor, sintiéndolo mucho, no tardó en reanudar la marcha pues, aún nos quedaba más de una hora hasta nuestra siguiente parada: La garganta del Todra.
Después de poco más de una hor, por fin llegamos a Las famosas Gargantas del Todra: unos espectaculares cañones de rocas, que en su punto más alto presenta unos acantilados que superan los 100 metros de altura, con poco más de 20 metros de separación entre sus enormes paredes.
Entre las enormes paredes de roca, baja un río semiseco de agua cristalina, que tiene su origen en la Cordillera del Átlas, éste va recorriendo su camino formando un esplendido oasis de palmeras y olivos, que se pueden contemplar desde los miradores situados entre las Gargantas y Tinghir.
A pesar de que el turismo ha hecho mella en el lugar, como en tantos otros sitios, se trata de un lugar extraordinario que por unos instantes nos hace sentir insignificantes Estas Gargantas son el paraíso de muchos escaladores. Se podían ver algunos grupos de ellos, algunos extranjeros y otros de gente del país que incluso te invitaban a que probases tus destrezas en las vías que ellos habían montado pero... como ocurriera con anterioridad, no teníamos demasiado tiempo, si queríamos llegar al desierto con la luz aún del día.
Jewel Sirwa o Monte Sirwa
Tras el viaje Sáhara donde pasamos la noche de fin de año 2018 – 2019 y los interminables kilómetros de ir y volver, y de la dunas, nos quedamos un pequeño grupo para realizar la salida al Jebel Siroua. Pero, el Siroua está lejos, muy lejos en todos los sentidos... nos esperaba un largo trayecto en coche desde Marrakech, atravesando el Atlas hacia el Anti-Atlas, en la región de Sus-Masa-Draa ( سوس ماسة درعة) al sur del Macizo.
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| Travesía, N-10 Carretera del Gran Atlas Atlas |
Conforme dejábamos el atlas atrás, y nos adentrábamos por la N -10 en el Anti-Atlas (Sus-Masa-Draa) comenzamos a circular carreteras serpenteantes entre páramos infinitos en los que desaparecen sobre el horizonte. Puestos de artesanía y fósiles, se encontraban por doquier a un lado y otro dela carretera.
En esta region hay poblaciones solitaria, auto-suficientes, relativamente grandes, ricas y pobladas, con niños, a diferencia de las poblaciones de montaña de la mayoría de Europa, donde – fuera de los círculos turísticos — solo pueblan viejos y la esperanza de vida se mantiene en un efímero y transparente equilibrio.
La primera tarde la pasamos en las cercanías de Tachakchte donde se sitúa el refugio en un recodo de la carretera. Visitamos el poblado tras la llegada.
Los niños, curiosos y atentos a la novedad de ver algo tan extraño como los turistas, nos van siguiendo por las callejuelas de tierra de la población. Paramos a comprar en una pequeña tienda y no se me ocurre nada más que darles un gran paquete de galletas de chocolate para merendar. Al momento, ante nuestro asombro, se desata una verdadera batalla campal. Por suerte puedo arrebatar el codiciado paquete a los niños y dárselo a un mayor que, como puede, pone orden para repartir el festín.
Al día siguiente un poco renqueantes y cansados empezamos a caminar en las cercanías de la población de Amassine, la cual nos sorprende con la colorida torre de la mezquita y la enorme Cashba (en su día hotel) que corona la población. Seguimos por terreno verde y a la vez árido, pasando por los Azibs Zan donde comemos. Un terreno casi abandonado ahora en invierno y que en otoño se llena de recolectores de azafrán, el oro rojo de la región. (pudimos comprar 1 gramo de azafrán por 2 dírhams, en Marrakech vale 8, en Europa ni idea de los que puede valer un gramo, pero seguro que varios euros). Por la tarde bordeamos el cresterio del Jebel Amszdour, traspasando el collado homónimo. Desde este elevado punto podemos ver al fin el Jebel Siroua en toda su magnitud. Descendemos por la tarde hacia la zona de los Azibs Iriri, pasando por unas curiosas cuevas bajo formaciones de basalto.
Llegamos con la tarde avanzada y dejamos escapar las últimas luces de día mientras descansamos dentro de una cabaña y nos preparan la cena. Me encantan estos lugares lejanos y rudimentarios, sin más comodidad que la luz de día que se escapa como la arena entre los dedos. Pasa el tiempo, baja la temperatura, todo es sobrio y austero. Llega la cena caliente, reconfortante, apetitosa, impregnada de los olores de antaño. Tras ella el calor del saco, la dicha de descansar porque sí, solo porque al día siguiente nos espera una bonita y agradable ascensión.
El día de cumbre madrugamos menos de los previsto y salimos un poco tarde El día es bello, tenemos horas y la montaña muestra su mejor cara… ¿qué más queremos? La subida a la cumbre es fácil pero variada, con un primer collado secundario, otro segundo más importante, una extensa pala y un altivo flaqueo en busca de la brecha final de la via normal. .
Descenso de tarde. Sombras frías de enero. Todo parece quieto, inerte, el frio da esta frágil sensación. Al llegar a los Azibs nos espera la camioneta para volver. Pista larga donde las haya. Suerte que la realizamos sobre cuatro ruedas … se hubiese hecha eterna. Noche de nuevo en el refugio de Tachakchte. Sopa caliente, estancias gélidas. Vida austera. Hospitalidad Primitiva
Fotografía (vOLCANES)
Exposición que relaciona el fútbol con el diseño, a través de una selección de piezas realizadas por diseñadores españoles y algunos internacionales, en las que el deporte rey ha sido el motor de la inspiración del proceso creativo del proyecto o del producto.
Fotografía (CIUDADES)
Fotógrafo compulsivo, Carlos Saura no ha dejado nunca de tener una cámara a mano para seguir capturando instantáneas de su familia y su entorno, así como de sus rodajes. Ese material, ordenado y reelaborado, compone esta muestra, exhibida en el
Todas las imágenes del desierto
AÑO NUEVO (AMANECIENDO EN EL DESIERTO DEL SAHARA)
- En sintonía con el español
- DidactiRed
- Clásicos hispánicos
- Recursos sobre el Quijote
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| Marrakech |
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| Mezquita Kutubia |
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| Jardines Majorelle |
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| Jaques Majorelle |
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Morabito Sidi Chamharouch |
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| Imill |
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Toubqal |
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Alrededores del refugio francés |
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Vistas de Las Cumbres |
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Amaneciendo entre Cumbres |
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Mercadillo Sur de Marrakech |
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Skoura |
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Todra |
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Dades |
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Merzouga Restaurante |
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Campamento (puerta al Sahara) |
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Sahara (Erg Chebbi) |
Amassine
Tachakchte
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Presentación en sociedad de nuevas palabras: los martes, cada quince días, un neologismo que, por la implantación de su uso, bien podría estar en el diccionario.
Sección periódica dedicada exclusivamente a la traducción y sus múltiples aspectos lingüísticos, técnicos y profesionales.
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Debates
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Mucho se ha escrito sobre la frontera. Pero debemos preguntar qué nos atrae a esta: al límite, y por qué tantos hablan tantos de él, incluso sin conocerlo
El Español
Manuel Iribarren, Premio Nacional de Literatura, vuelve a las librerías 51 años después de su muerte
-MARRAKECH: La puerta al Atlas
-MARRAKECH / Los Jardines de Majorelle (JAQUES MAYORELLE)
-MARRAKECH / MEZQUITA KUTUBIA
-MARRAKECH / Los Jardines de la Kutubia
-MARRAKECH - TERRAZA HOTEL ALI, c/ Moulay Ismail , Y JARDINES DE ARSET EL BILK -
Imill & Toubqal
LLEGADA A IMILL
INICIO ASCENSO REFUGIO FRANCÉS
Santuario o Morabito sufí de Sidi Chamharouch
RECORRIENDO ALREDEDORES DEL REFUGIO FRANCÉS
ASCENSO Y VISTAS DE LAS CUMBRES (Toubkal - alto Atlas / Marruecos
AMANECIENDO ENTRE LAS CUMBRES
MERCADILLO) EN ALGÚN LUGAR AL SUR DE MARRAKECH
SkouraBoumalne
Dades
Todra.
Sáhara
Amassine
Tachakchte
Siroua
que aprendieron a leer solas: «Quería mandar cartas a mi marido. Aunque teníamos muchas faltas, nos entendíamos»
La Razón
Juan José Campanella llevará Mafalda a la televisión
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